FERRAN ADRIÁ EN MADRIDFUSIÓN

La conferencia de F.Adriá en Madridfusión.


Llego de Madridfusión donde he asistido entre otras cosas a la conferencia de prensa de Ferran Adriá en la que anuncia su retirada en dos años y por dos años (2012-2013) . Sólo me queda tiempo de escribir algunas líneas ya que salgo dentro de unas horas para el congreso de Identitá Golose de Milán, haciendo una parada en el Jardin des Sens de Montpellier.
Primera constatación. Madridfusión, como otros congresos, resiste. Más visitantes, más periodistas extranjeros. Y sobretodo se erige como lo dije en mi crónica del año pasado como el congreso global desde donde los cocineros de talla mundial quieren lanzar sus proyectos (este año La Moraga de Dani García) o incluso sus polémicas (como fue el caso hace 3 años con el “caso Santi”).
Antes de volver en el futuro sobre los contenidos de la edición de este año, me gustaría decir de momento que la ponencia de Andoni fue de las más brillantes (trabajo sobre la cal . Ver el post Mugaritz 2010), la de Redzepi fue también espectacular pero la que nos entusiasmó fue sin duda la de José Andrés. Una sorpresa para muchos, todos que no esperaban tanto nivel culinario (y humano) en este cocinero marcado por su paso por TVE donde explicaba con brillantez y entusiasmo (pero sobre todos sin chistes de mal gusto) lo que podía ser la cocina “moderna” a millones de telespectadores. Volveremos dentro de una semana sobre todos estos temas y hablaremos de los restaurantes madrileños que he podido visitar, desde el elegante Restaurante Freixa en el barrio de Salamanca hasta la pequeña “Casa de comida “ que asesora Fernando Pérez Arellano en el Zorzal pasando por Diverxo, SushiBar, Sudestada o la Tasquita de Enfrente.

El restaurante ha muerto: ¡Viva el showroom culinario!

Madridfusión, justamente como “congreso global” tenía que ser el escaparate elegido por Ferran para anunciar su retirada de dos años. ¿Cómo sino se conseguiría ser la portada del Financial Times?
Ahora tenemos dos años enteros para especular sobre el futuro de Ferran Adriá y el de ElBulli. Son dos cosas que pueden llegar a ser diferentes. Una “retirada” de Ferran de su actividad culinaria de investigación era, y es, realmente impensable. Otra cosa es hablar de un Adriá “restaurador” que acogería durante 6 meses al año a 50 comensales para darles de comer. Por mucho que este “espacio” de Cala Montjoi se hayan convertido estos últimos años en un lugar de encanto especial, casi una representación teatral, en todo caso el escenario (la pasarela) donde se muestra cada año la colección de la nueva temporada de platos, por mucho que se dijera que elBulli había dejado de ser un restaurante al uso, aun se mantenían las formas. Ferran tenía cada vez más empeño en presentarse como cocinero anfitrión de un “restaurante”. Pero dentro de dos años, ¿qué será de ElBulli?
Lo que pasará dentro es imprevisible pero algunos como mis amigos de 7 Caníbales proponen algunas posibilidades. Las más interesantes son: restaurante de una mesa, escuela y apertura de un mes al año. Lo que me atrevo (arriesgadamente) a pronosticar es justamente una mezcla de todo esto.
¿Una especie de Mibu donde durante X tiempo , cada año, Ferran Adriá presentaría a la prensa, artistas, amigos y gente influyente en general su colección Primavera Verano u Otoño Invierno?
El centro de creación y de investigación que se pondrá en marcha después de los dos años de reflexión, necesitará de esta correa de trasmisión que es la prensa o el boca a oreja para amplificar y acabar de dar entidad a la obra bulliniana.
Y la otra pata sobre la cual el equipo de ElBulli se podría apoyar sería una escuela que podría funcionar después de la pasarela y que impartiría clases a los profesionales de la cocina que deseasen informarse sobre las nuevas creaciones. Esto podría recordar los cursos de inviernos que Ferran y Juli organizaban durante los inviernos en los años noventa. Una mezcla de clases y degustaciones en las que tuve la oportunidad y el gran placer de asistir en su momento.
Uno de los aspectos de esta dimensión “pedagógica” se plasmaría también, y de manera itinerante, en los congresos de gastronomía. Es cuando entendemos la propuesta de Ferran de organizar ponencias de 4 horas (como se hizo en Alicante), en que el cocinero pudiera realmente explicar sus elaboraciones con todos los detalles necesarios. En su ponencia de MF, Adriá expresó justamente su frustración por no poder explicar los platos de esta temporada pasada.
Estas elucubraciones que acabo de exponer aquí pueden representar un futuro posible que podrá ocupar las “paredes” de este lugar, para siempre cargado de magia, que es Cala Montjoi.
Pero una cosa es segura, (y para volver al tema de antes), ElBulli dejará en ese momento de representar el modelo de restaurante público que se creó hace ya más de dos siglos en la Francia posrevolucionaria. Estos sitios que entusiasmaron los filósofos del Siglo de las Luces donde se comía según dice Diderot, algo más caro, donde se daba una carta con precios especificados y en los que se reunía la nueva burguesía, impaciente por consumir los lujos culinarios hasta entonces reservados a la aristocracia en el marco “privado” de sus mansiones.
Hace tiempo sin duda que ElBulli había dejado de adecuarse a este modelo clásico de restaurante pero dentro de dos años, se acabará de consumar el último tramo de este recorrido.
Hasta ahora los restaurantes de alta cocina podían cerrar o desaparecer, pero será la primera vez , creo, que un restaurante de este nivel, se reinventa en otra “cosa”.
De alguna manera será una manifestación (anunciada) de la muerte simbólica del gran restaurante como modelo conocido hasta ahora.

Lo que sigue es un texto que escribí hace unos meses y que me sirvió de base para una ficha en el libro de ponencia de Madridfusión de este año. He pensado que podía ser oportuno publicarlo aquí y en este momento.

“FERRAN ADRIÁ”
Estas dos palabras ya han alcanzado la categoría de concepto. No son sólo un nombre propio que sirve a identificar al genial cocinero de Rosas., sino que ha entrado en la conversación coloquial para definir a una persona creativa o ingeniosa,(y no únicamente en el campo de la cocina). Se dice por ejemplo que Bittor Arginzoniz es el "Ferran Adriá "de las brasas o que Grant Achatz es el Ferran Adriá de EEUU.

Nuevo lenguaje, humor, ironía, juego, provocación y sorpresa, la cocina de Adriá divierte seriamente. Una cocina que parte de un concepto, apoyándose en la técnica, para producir elaboraciones.
En ElBulli no se crean platos uno por uno a partir de una vaga idea poética u ocurrente alrededor de un producto, no se espera la inspiración de las musas, se crea a partir de una idea previa que actúa como matriz.
Sólo imaginar el concepto de “deconstrucción” libera todo una secuela infinita de platos.
En este caso la neococina es una metacocina que se repiensa constantemente para ir más allá de si misma. La deconstrucción o el trampantojo son sólo dos ejemplos aunque funcionen de una manera inversa. El pollo al curry no aparece visualmente como pollo pero en boca sí que lo es y los falsos percebes parecen ser lo que no son , una imagen de percebes, un divertido engaño que puede ser también el arranque de una reflexión sobre el producto y su escasez. Pero como dice Meter Kubalta, director de películas de vanguardia : “La cocina se lee con la boca, no con los ojos”. “Comer para pensar” (Ed.Actar).
La cocina de elBulli es una cocina que ya no se come, si es que algún día se comió. Hace veinte años era porque el libro de reserva del restaurante estaba vacío, ahora porque la sala está siempre llena. Una cocina que se ve, que se lee, que se comenta, que se critica, que se denostada casi siempre sin haberla probado. Parece que, ante la imposibilidad de degustarla, algunos opten por atacarla.
Es cierto que no son muchos, desgraciadamente, los que han podido seguir la evolución de lo que se iba a convertir en el I+D+I más importante de la historia de la cocina desde la Corte de Versalles.
Desde la alta cocina clásica y la Cocina del Mediterráneo de los años 80 y principio de los 90 hasta las deconstrucciones, adaptaciones, trampantojos, espumas, gelatinas calientes, trash-cooking, polvos helados, coulants(croqueta, ravioli, tempura de líquidos), aires, liofilizados, etc de la década siguiente, se pueden observar períodos , estilos y técnicas bullinianos muy diversos, como se habla de las épocas, rosa, azul o cubista en la estética picassiana.Son las múltiples vías exploradas por Adriá y su equipo. Un equipo creativo que funciona como un auténtico intelectual colectivo de la cocina.
Muchos de los detractores enfurecidos de ahora como de los aduladores de última hora tienen tal vez en común el hecho que no han seguido toda esta espectacular evolución de más de 20 años.
Fueron años de mutación, casi diría de “muda” en que Ferran Adriá se iba liberando de la crisalida de la cocina afrancesada y emprendía su propio camino.
El tuétano con caviar con crema de coliflor fue quizás el plato que iba a abanderar los inicios realmente creativos de Adriá. Este plato y otros de la misma época servirían para propulsar a Adriá como sucesor en línea directa al trono del Mejor Cocinero del Mundo, puesto ocupado entonces por el mismísimo Joël Robuchon. Un apoyo táctico, por parte de Robuchon, que no dejaba presagiar las consecuencias futuras. Se abría y promocionaba de esta manera una "dinastía española" para cerrar el paso al pretendiente a la sucesión de la "Casa de Francia", representado por Alain Ducasse. Pero hoy sabemos que en cocina ya no pueden haber dinastías…

Copiar/ Crear. Francia hasta la fecha era el referente. Pero de golpe aparece el distanciamiento previo a un “ sorpasso” ( el adelantamiento). Y Adriá se convierte en modelo de ruptura para otros países.
Adriá será la semilla del cambio de paradigma al nivel mundial.
Adria rompe el histórico, atávico paradigma francés que provenía de la cocina de corte y que prosiguió con Carême, la aparición del restaurante , Auguste Escoffier con su gran codificación que permite la exportación del sistema “tecnico- conceptual “francés al mundo entero, y la Nouvelle Cuisine como aggiornamento clarificador.
Adriá será, por primera vez desde fuera de Francia, el representante de otro modelo culinario. Un paradigma exógeno que cogerá a los franceses de sorpresa.
Eso tiene una importancia simbólica que va más allá de las aportaciones técnicas (el uso del sifón está ya totalmente generalizado) porque va a desencadenar la aparición en el mundo de nuevos focos culinarios autónomos.
La noción de centro desaparece y como lo dice, con mucha lucidez, Adriá, España no es el nuevo centro, es nada más, pero nada menos, que uno de los centros más importantes del mundo. En todo caso fue ElBulli quien ha roto la supremacía secular de Francia y ha creado las condiciones de unas nuevas reglas del juego, de una reestructuración de la gastronomía al nivel mundial.
Antes, modelos como los de Augusto Escoffier o de la Nouvelle Cuisine se reproducían más o menos mecánicamente y se obedecían las reglas. Ahora todo está más abierto y los estilos se mezclan. Influencias españoles se solapan con restos del antiguo paradigma o con la aparición de nuevos estilos culinarios (nuevas cocinas nórdica, italiana, sudamericana o asiática).
Y es en buena parte gracias a Ferran Adriá que debemos este nuevo mapa culinario mundial.

Estrellas 2010 en Francia. Rumores...

Noticia breve
Leo en el blog de los hermanos Pourcel (Restaurante Le Jardin des Sens a Montpellier, 2 estrellas) que ya se están desatando los rumores sobre las estrellas 2010 en Francia.
Suelen ser siempre más que rumores ya que tanto François Simon como el diario France-Soir han acertado siempre en sus pronósticos (¿filtraciones?). Este año el futuro 3 estrellas que se baraja es realmente una sorpresa ya que se habla poco de la cocina Gilles Goujon, de L’Auberge au Vieux Puits en el pueblecito de Fontjoncouse, a 50 km de Perpiñán . Personalmente aun no la conozco.
En cuanto a los 2 estrellas, se habla de Les Airelles, el restaurante de gran lujo que asesora Gagnaire en Courchevel (uno de los mas caros de Francia ya que una cena ahí ronda los 500 o 600€). Si se confirma la noticia sería el tercer restaurante con 2 estrellas de esta estación de esquí muy exclusiva.
Se habla también de una segunda estrella para mi amigo Alexandre Bourdas (Sa.Qua.Na.) en Honfleur y sorprendentemente de otra segunda estrella para La Bigarade. Miren por curiosidad los platos de este restaurante en esta web…Sin comentarios.
Los resultados completos dentro de un mes y medio.

Ahora sí. Próximo post el viernes 29 de enero.

COURE GASTROBAR. (Barcelona).

ALBERT VENTURA

El tirador de cerveza

Parece increíble ver lo que ha podido hacer Alfons Tost , el interiorista de Espaisucre, Comerç 24 o Mònvinic con los escasos 35 metros cuadrados de la entrada del restaurante COURE. Una obra realizada en un tiempo record de 8 días con un resultado magnífico. Nueva entrada con madera de pino, cortinas de color “cobre” (“coure “ en catalán) que esconden las perchas en la pared o las botellas del bar en el otro lado. Una mezcla de rusticidad cálida y de elegancia, siempre presente en la obra de Tost, que en este caso ha sabido plasmar un interiorismo metafórico de lo que es la cocina de Albert: la contundencia franca de los sabores envuelta en un refinamiento sobrio y cercano.
Iluminación perfecta (bajo consumo conseguido mediante leds), espejos oscuros que dan una impresión de amplitud y profundidad sin estridencia, calidez de la madera maciza de la barra son algunos de las características de este pequeño gastrobar de una decena de sillas.
Albert Ventura se ha olvidado de las promesas de estrella michelín incumplidas y ha emprendido otros derroteros. Las obras, que tanto les gusta a los de la michelín, Albert ha preferido destinarlas a una barra que el cliente encontrará nada más entrar antes de bajar al restaurante dicho “gastronómico”, que evidentemente se mantiene .
El gastrobar está destinado a la gente enamorada de la cocina de Albert pero que no siempre tiene tiempo de pasar 1h30 en una comida o a los comensales tempraneros que esperarán con un par de tapas al resto de la mesa.
De momento David Rustarazo, “Rusti” para los amigos, con experiencia en el Santamaría de Paco Guzmán y en el Gresca, se encargará del pase de los platos.

Ayer era el primer día y estrené la carta.
Empecé con una magnífica ostra Gillardeau, fuera de la carta.

Deliciosa coca de sardinillas en aceite con tomate confitado y olivada,( aquí media ración. Entera cuesta 4 €),

impecables Gildas (2 €) y pinchos de mojama y queso (1 €),

crujientísimas croquetas de pollo y jamón a las cuales faltaría un poco de bechamel en medio de tanta presencia cárnica , que Albert mantiene en forma de tropezones.(2 €)

Sorprendente de sabrosura la ensaladilla de ibéricos (salchichón, jamón y chorizo a daditos).

Impresionantes los guisantes del Maresme con erizos gallegos y crema de almendras. Un plato digno de un menú gastronómico.(12 €). En la foto la ración es un poco más pequeña que lo normal ya que tenía que probar muchos platos).

Goloso, goloso el puré de patata robuchoniano (vi un poco como se hacía) con un huevo frito y (demasiado abundante) sobrasada de Els Casals) (6 €).

Riquísimos también los callos con garbanzos (8 €)

y el rabo de buey con lentejas.

El pan de siempre, con levadura madre y de elaboración propia . ( Ahora bajo la responsabilidad de Roger Cama, el nuevo pastelero del restaurante, 2º en el concurso The Best Dessert de Espaisucre 2007).

En los postres, Albert ha ido a lo seguro y venderá la pastelería que elabora Joan Grimau , su antiguo pastelero. Buena la coca de Llavaneras con crema

como el tiramisú, correctamente emborrachado con amaretto.

Excelentes las semiesferas de limón y chocolate blanco con una gelatina bastante ácida para compensar el extremo dulzor del choco blanco, y la de avellana, choco negro y toffee.
Para el café una galleta de cookie especiada.
Janina, la sommelier del Coure ha sabido elegir una decena de vinos a la copa que va desde Penedès de Finca Els Camps (4 €) hasta un borgoña Cuvée Jeunesse del Domaine Jean-Jacques Confuron (5,5 €) pasando por un 12 Volts de Mallorca( 4,5 €) o un champagne Billecart-Salmon Brut Réserve( 6 €).
Calculo que por 25 € se puede comer y beber perfectamente.
Exitazo asegurado. No se harán reservas.

COURE
Pasaje Marimón, 20.
93 200 75 32
restaurantcoure@hotmail.com

Próximo post viernes 22 de Enero.

ABANTAL.(Sevilla).

LUCES Y SOMBRAS EN LA COCINA DE ABANTAL

Julio Fernández

Es cierto, como se me reprochó en un comentario, que he comido ya dos veces en el Gastromium de Sevilla pero que no me había acercado aun al único restaurante con estrella Michelín de esta ciudad. Aprovechando que estaba de paso camino de Portugal, reservé mesa en Abantal. Vaya por delante que estos dos restaurantes tienen el enorme mérito de acercar el público hispalense a la cocina moderna. Son espacios gastronómicos que se merece una gran capital como Sevilla, inmersa complacientemente en su delicioso pero algo reiterado mundo del tapeo.
Por este mismo motivo, la responsabilidad de los profesionales de la cocina moderna es inmensa. Y el reto no es nada más y nada menos, que hacerlo mejor que la cocina tradicional. Porque siempre los clientes, por motivos evidentes, serán más exigentes con este tipo de cocina.
Lejos de mi la intención de dar lecciones o consejos pero de alguna manera, estas “observaciones” personales que emito en este blog, también intentan buscar una cierta objetividad en las cuales podrán reconocerse muchos de sus lectores.
Seré franco. Pienso que la cocina de Julio Fernández, el joven chef de Abantal puede sin duda mejorar. La estrella que se le otorgó hace ya más de un año, cuatro años después de su instalación, o los comentarios elogiosos que ha podido recibir le deben servir de acicate para mejorar algunas carencias que he podido observar en el menú degustación que tomé la semana pasada. Algunas técnicas, otras conceptuales.

Croqueta de jamón,tortillita de camarón, patata aliñada con caballa, crujiente de arroz con gambas.
Si son agradables las fruslerías de los aperitivos, el puré de patata con manteca colorá con cresta de gallo adquiere después de su paso por la termomix una consistencia chiclosa que empaña el resultado del plato, rico por otra parte en cuanto a su sabor.
Encontré excelente la calidad del choquito a la plancha, servido con una pequeña ensalada de pimiento y cebolleta sobre una gelatina de tomate y una mayonesa al eneldo , pero me hubiera gustado una construcción del plato en que los diversos elementos se integraran y se degustaran de una manera más conjuntada.
No entendí el sentido ni la función gustativa de esta loncha de jamón, que se come obligatoriamente en un bocado, encima de un arroz (algo pastoso más que meloso) de chocos, verduritas y ortiguilla. Otra vez el problema de la integración pero en este caso unido a un fallo de concepto y otro técnico.
Defectos que no se encontraron en el excelente plato de las migas con huevo, papada y morcilla. El mejor plato del menú.Toques de romero muy agradables que se irán encontrando en el menú desde el pan de ajo (delicioso el de chorizo) hasta las peras que acompañaran el chivo.
Perfecta de cocción la urta, un pescado que me encanta en su tradicional versión “roteña, pero que aquí se sirve sobre un insípido guiso de patata y calabaza, con la presencia algo gratuita de unas tres puntillitas fritas.
Bueno el chivo malagueño con estofado de pera al romero y queso de cabra rallado. Sólo criticaría el color del plato (pizarra) que no resalta los tonos oscuros de la carne y de la salsa.
Cambié la degustación de quesos por un segundo postre : una sablée de regaliz con cremoso de limón y sorbete de fresa. En una esquina una gelatina, algo firme, de P.X. que se volverá a encontrar por partida doble en la deliciosa brioche caramelizada con sorbete de limón. En este segundo postre la gelatina de Pedro Ximénez tendría su razón de ser pero con algo más de flexibilidad en su textura y una mejor integración al resto de los ingredientes.Bodega Marqués de Casa Pardiña
Me gustaría señalar que el servicio ha sido muy profesional y atento en todo momento. Un par de veces la cocina accedió a repetir, con mucha amabilidad, un aperitivo y un postre porque me había olvidado de hacer la foto.

ABANTAL
c/ Alcalde de la Bandera, 7.
954 54 00 00
www.abantalrestaurante.es
Cerrado domingo noche y lunes
Menú: 53 €
Con maridaje 63 € y con maridaje especial 90 €.

SAO GABRIEL (Almancil. Portugal).

ACOGEDOR RESTAURANTE CON ESTRELLA EN UNA BONITA CASA TRADICIONAL EN EL ALGARVE

La crítica gastronómica, ya lo sabíamos, está muy lejos de ser una ciencia exacta. Nuestra percepción de la calidad de un restaurante depende tanto, o más, de gustos o exigencias personales y de circunstancias vividas en ese momento que de valoraciones realmemente objetivas.
Ni los puntos de cocción, ni la calidad del producto, ni la condimentación en sal pueden hacer la unanimidad a veces de una mesa. Ya pueden imaginar como se pueden disparar las divergencias cuando se trata de combinación gustativa de ingredientes o en qué proporciones se encuentran estos mismos ingredientes.
La dificultad crece aun más cuando el cliente degusta posteriormente platos diferentes a los que describió en su momento el crítico en su crónica. En este caso, la diferencia de opinión se justificaría ya que se estaría hablando de menús distintos. Pero tampoco se entendería que un cocinero fuera capaz de deslumbrar a un crítico con algunas elaboraciones mientras decepciona a otra persona unos meses después con platos distintos. ¿Tanta irregularidad puede existir por parte de un cocinero? O¿¡ tanta diferencia se puede apreciar entre los criterios personales de críticos o simples clientes gourmets !?
En el caso del restaurante estrellado Sao Gabriel, situado en el sur de Portugal, he llegado a preguntarme si el cocinero alemán Jens Rittmeyer, del cual habla Rafael García Santos en una de sus crónicas, estaba aun al frente de los fogones de este coqueto restaurante.
No quisiera tampoco exagerar. Nada de lo que nos sirvieron era realmente indignante, aunque…empezar ... un menú “tentaçao” o menú “do Chefe”(75 €) compuesto por 1 aperitivo, 3 platos y un postre, por media vieira y una declinación de lichi, no deja presagiar nada bueno.
Un inciso. Nunca he entendido esta manera de llamar un menú o un plato, “del chef” o “a la manera del chef”. ¿De quién va a ser, si no? ¿ De quién son los otros platos de la carta?
Muy bueno , sin embargo, el foie gras poilé con brotes y daditos de brioche. Excelente el jugo. El mejor plato del menú. Pero no entiendo por qué la manera de cocinar el foie gras por parte de Michel Bras ( y que data ya de los años 80) ha influenciado más a la cocina española ( Andoni, Quique, Martín, Dani, Koldo etc…) que al resto de la cocina francesa o centroeuropea.

Invocamos una alergia a la lubina para cambiar el pescado del menú degustación por un rodaballo con puerro (agradable textura crocante) y una salsa ligera (tan ligera que ni se apreciaba…) a la mostaza de Dijón. La verdad es que la lubina con manzana no nos apetecía. Otra pregunta: ¿ Por qué tanta insistencia por parte de algunos cocineros por mezclar el pescado con la fruta?
Después de tan abundante primera parte del menú, se imponía, como en los antiguos ágapes, la degustación de un sorbete digestivo. En este caso, era más bien una espuma de licor de huevo (¿cómo el licor 43 ?) fortísimo de alcohol y un fondo de frutos rojos. Aparté la espuma realmente incomestible en un lado del plato para poder comer el resto del chupito.

Cuando se hace por ejemplo una gelatina de vino dulce, es recomendable quemar la mitad de la botella para luego incorporar la gelatina y, en frío, la otra mitad del vino. Quemando la totalidad del vino y evaporando todo su alcohol se conseguiría una gelatina plana de sabor, pero si no se evapora una parte, el resultado tampoco es bueno ya que el alcohol de un vino, que se acepta perfectamente cuando se bebe, es más difícil de degustar cuando se le da textura. Textura = potenciación del sabor ( en ese caso del alcohol).

Con el pato topamos con la calidad del producto. Se parecía a un magret insípido, reseco y gomoso que nos encontramos a veces por ahí. Una abundante compota de col lombarda, también bastante potente, y unas rodajas de patata reconstruidas a partir de lo que podía parecerse a una masa de ñoquis, conforman su guarnición.
Fuera del menú, se pidieron los quesos. Me quejaba hace poco en este blog de que los menús demasiado largos y abundantes dificultaban el consumo del queso en el restaurante. El chef del Sao Gabriel me habrá escuchado y permitió, gracias a la parquedad de sus raciones, que llegáramos perfectamente hambrientos hasta el final.
Un postre de una suerte de “crocanti” a las especias acompañado de un insulso sorbete de mandarina (re)mató la cena.
El “selecto (y escaso esa noche) público internacional que demanda una culinaria cosmopolita” estará seguramente muy bien atendido por la simpática y políglota jefa de sala (¿la madre del chef?) pero no debe tener muy alto el listón de sus exigencias gastronómicas.
Lo mejor : la casa y sus jardines. En verano tiene que ser una gozada cenar en la terraza.
La nota curiosa y divertida: alguna estatua, de un kitch subido, instalada entre los arbustos.

SAO GABRIEL
8135-106 Almancil
Estrada de Vale do Lobo a Quinta do Lago, Km. 4
(+351) 289394521

info@sao-gabriel.com
www.sao-gabriel.com Una casa en el puerto de Albufeira